Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Содержание

Как сделать миниатюрную циркулярную пилу

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Всем доброго времени суток дорогие друзья! В сегодняшней статье я бы вам хотел рассказать об довольно интересной идее, а именно о том как сделать миниатюрную циркулярную пилу.

Название миниатюрная совсем не говорит о том что мощности будет мало. Пила будет строиться на базе электродвигателя 775 класса. Что устанавливается на дрели и шуруповерты. Мощности данной самоделки будет хватать на распил любой деревянной заготовки подходящего масштаба.

Данная самоделка наверняка пригодится вам при создании небольших деревянных самоделок и совсем немного облегчит вам жизнь

Она точно займет важное место на вашем рабочем месте

Ну что, хватит длинных предисловий давайте перейдем к сборке самоделки.

И так, для данной самоделки понадобится:

— МДФ панель — Пара подшипников подходящего размера — Электродвигатель 775 — Моторама (крепление) для 775 электродвигателя — Саморезы — Вал подходящего диаметра (можно использовать корпус от простой шариковой ручки) — Ось для главной пары — Главная пара «спур» и «пиньён» (шестерни для ременного привода) — Адаптер для диска циркулярной пилы — Диск для циркулярной пилы подходящего размера — Ремень — Провода — Выключатель.

Из инструментов также понадобится:

— Термоклей — Паяльник — Дрель и сверла — Отвёртки — Уголок — Линейка — Маркер.

Для начала из МДФ панели нам следует вырезать прямоугольник с размерами сторон 16×6 см, он будет служить основанием для крепления электродвигателя. После чего нам потребуется взять и установить два одинаковых подшипника на МДФ панель. Внутренний диаметр внутреннего кольца подшипника должен составлять 5-6 мм. Для надёжного крепления на МДФ панели подшипников, автор распечатал на 3Д принтере крепления. Чтобы закрепить крепления устанавливаем их на своё место (см. фото), маркером оставляем метки и тонким сверлом высверливаем сквозные отверстия. После того как высверлили отверстия, закрепим подшипники вместе с креплениями на саморезы к основанию.

Вот видео от автора с подробной сборкой и испытаниями данной самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах!

Источник

Материал абразива

Не поленился сфотографировал изнанку шкурки которой скворечник обрабатывал.

Строчка resin bonded — абразивный материал, шлифовальный материал (согласно англо — русскому словарю по машиностроению и автоматизации производства)

Первый является хрупким материалом и используется для обработки дерева, легированной стали, чугуна.

Второй (карбид кремния) имеет высокую твердость и предназначен для работы со стеклом, пластиком, металлом.

Как правило широкому потребителю для работ по хозяйству достаточно и этих знаний, но мы для общего развития предлагаем охватить тему шире:

Области применения шкурок в соответствии с видом абразивного материала

Электрокорунд нормальный (93-96% Al2O3 — например 16А) такие шкурки предназначены для ковкого чугуна, закаленных и незакаленных сталей, дерева.

Электрокорунд белый (Al2O3 не более 99% — например 25А) — для обработки жаропрочных и легированных сталей.

Карбид кремния (например 64С) — чистовой обработки металла, чугуна, бронзы, алюминия, пластмассы, мрамора, гранита, стекла, дерева.

Кремень (например 81К )- для обработки дерева, фанеры, кожи.

Стекло (например 71С) — для обработки дерева, фанеры, фетра, войлока.

Гранат — для обработки твердых лиственных пород дерева (дуб, бук и т.д.).

Эльбор — для полирования прецизионных поверхностей, стальных труднообрабатываемых деталей.

Алмаз — для полирования и чистового хонингования прецизионных деталей из твердого сплава и чугуна.

Как сделать фотообъектив из канцелярской лупы

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Хоть я в итоге сделал не только из лупы, а добавил немного 3д-печатных деталей, были у меня и чисто картонные прототипы, которые показали себя не хуже. Да, я знаю, что делают монокли из гелиосов оставляя переднюю линзу, но это какое-то кощунство (имхо).

Вот на скорую руку собранный объектив с тубусом для поплавков в качестве фокусера, картонная диафрагма внутри:

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

К слову, это самый удобный объектив, который я делал, но не самый красивый.

Расскажу как сделать свой объектив из канцелярской лупы.

1) измерить фокусное расстояние

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Я перепробовал десятки луп, лучше всего себя показали те, у которых фокусное расстояние было около 85 мм, диаметр около 40 мм, с голубоватым стеклом. С зеленоватым стеклом и крупным диаметром просто негодные. Они тёмные и у них фокусное расстояние легко может быть 550мм (звучит круто, но объектив будет 50-сантиметровый). Однажды мне попалась пластиковая линза от раскладной лупы с подсветкой

Моё внимание привлекло то, что на упаковке было указано фокусное расстояние 68мм, что подтвердилось. Сильно мылит по краям, но в целом рисунок приятный и чем-то неуловимо отличается от стёклянных

Ниже будут примеры.

Пробовал делать и длиннофокусный на 260мм, понравился небольшой вес (картон же).

2) Достать линзу из лупы (я ломал плоскогубцами оправу пока стекло не выпадало).

3) Приделать линзу на конец непрозрачной трубки длиной в: фокусное расстояние линзы минус расстояние рабочего отрезка вашей камеры. Для зеркалок Canon этот отрезок = 44 мм.

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

То есть для линзы с Ф.Р. 85мм трубка нужна 41мм. Так получится фокусировка на бесконечность. Меньше делать нет смысла, а больше — можно, чем больше выдвижение тем ближе точка фокусировки. Зависимость нелинейная, к примеру, чтобы снимать объект с расстояния в метр надо удлиннить трубку где-то на 5мм, а чтобы снять объект на расстоянии 20см потребуется целых 45мм выдвижения. У моих «портретных» объективов МДФ обычно 50 см, меньше было сложно сделать.

4) Организовать систему фокусировки и крепление

С простой трубкой от туалетной бумаги фокусироваться придётся «ногами». Для ручной фокусировки потребуется уже две трубки: одна входящая в другую.

Отлично подходит тубус для поплавков зачернённый чёрным картоном, такой тубус — готовая система для фокусировки, я её опробовал и был доволен

Очень важно всё заклеить так, чтобы трубка не пропускала свет иначе фотографии будут низкого контраста, с дымкой. Тубус обычно длиннее чем надо, придётся резать:

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Но в принципе для фокусировки хватит и двух трубок которые входят одна в другую. Так я тоже делал (вот часть моего длиннофокусного объектива):

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

В качестве крепления вместо всяких малярных лент можно взять переходник с M42 на байонет вашей камеры, к нему уже и крепить весь «объектив». Можно, конечно, ничем не крепить, а просто плотно прижимать во время съёмки, чтобы не проходил лишний свет, но это неудобно.

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

5) Сделать диафрагму. Грубо говоря, непрозрачную крышку с круглым отверстием строго по центру. Можно и не круглым. Я пробовал сердечко в картоне и боке приняло форму сердечка.

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Если не сделать диафрагму, передозировка моноклевым свечением может вызвать у вас приступ тошноты.

Диафрагму можно расположить и внутри, после линзы. Диаметр — на ваш вкус, хотя бы половину диаметра линзы, а лучше меньше, чем меньше — тем темнее и резче. Плюс крышек в том, что их можно менять.

Вот самая простая диафрагма которую можно придумать (картон, изолента):

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Это всё, можно снимать.

Позже мне надело играть с картоном и я распечатал всё полностью (ну, кроме линзы, конечно) на 3д-принтере. Не скажу, что качество съёмки от этого сильно улучшилось, а удобство фокусировки превзошло тубус для поплавков, но объектив стал выглядеть серьёзней, а фокусировка здесь с выдвижением линзоблока без его вращения:

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

В разобранном виде (без линзы):

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Отдельно диафрагма на столике 3д-принтера (помещается внутрь объектива):

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

А это более старая 3д-печатная версия из двух деталей (не считая линзы и диафрагмы, которая внутри), здесь линзоблок просто выкручивался вперед, наподобие тубуса. Вокруг линзы можно заметить «чернение» — это просто колечко из чёрной резиновой матовой перчатки обтягивает линзу.

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Внутри немного закрыл картоном, боялся, что блеск 3д-пластика скажется на снимках:

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Теперь немного снимков, сделанных на эти мои самодельные объективы. Снималось на кроп. Вот 87мм F/6:

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

А это на 68мм (пластиковая линза 68 F/4):

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Что можно сказать в целом про канцелярские лупы: дешёвый и доступный способ получить уникальный объектив с интересным рисунком для вашей зеркалки. Хорошо показывают себя в ч/б. В цвете надо убирать хроматические аберрации, но это реально. Свечение не убрать никак, монокль всё-таки. Всё необходимое для создания такого объектива можно купить в канцелярском магазине.

Самодельная складная пила. Пила складная туристическая без затрат | Заброска.рф

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

За всю свою походную жизнь, я перепробовал различные пилы. На мой взгляд пила в походе важнее топора. Завалить дерево и распилить его на чурки пилой проще, только ею можно пропилить завал или кусты на реке для прохода байдарки.

В основном я пользовался лучковой пилой из согнутой ветки, цепной туристской и ножовкой. Последняя мне больше всего по душе. Ношу я ножовку в чехле из пожарного рукава и вроде бы всё мне в ней нравится. Но есть стремление попробовать что-то новое и я засмотрелся на складную пилу. В Интернет такие складные модели называют также складные ножовки. И их в продаже великое множество.

У любой складной ножовки есть один недостаток – сложно распилить бревно, лежащее на земле, из-за длины и наклона рукоятки. Требуется приподнять бревно над землей.

А вот преимуществ у складной пилы масса:

  • быстрое приведение в готовность (в отличии от лучковой пилы ее не надо натягивать)
  • она безопасна для рюкзака и лодки, не требует отдельного чехла
  • длинна рукояти позволяет отпиливать ветки, растущие высоко
  • есть возможность пилить двумя руками.

В тех складных ножовках по дереву, которые я видел в продаже, мне не нравится длинна, все они коротковаты, особенно те, что подешевле. Их так и называют — сучкорез или ножовка садовая. Может для сучков в саду, они и сгодятся, но в походе придётся пилить брёвна.

Есть, правда, одна достойная модель пилы складной туристической — Фискарс SW 75 … хотел было ее купить, но тут цены подскочили. Вот и пришла идея, а не сделать ли ножовку складную туристическую самому.

Полезные статьи:

Моя складная пила «из того, что было»

У меня, как у многих из вас, есть разные еще советские инструменты, а также я, обычно, не выбрасываю различные куски, обрезки и остатки строительных материалов – авось пригодятся.

И вот, что я из моих запасов использовал.

  • Полотно от «советской» ножовки
  • Небольшой кусок фанеры, толщиной 10 мм
  • Кусок пластика, толщиной 5 мм
  • Болты (с гайками) М5 – 4 шт.
  • Болт для фиксатора М5, 12 мм – 1 шт.
  • Кусок от металлической линейки, длиной 40 мм
  • Крышки капроновые для банок – 2 шт.
  • Лак для дерева

Инструменты:

  • Болгарка
  • Электролобзик
  • Дрель
  • Наждачная бумага (40)
  • Кусок бруска
  • Кисточка

Складная ножовка: процесс изготовления

Шаг 1От старой (советской) ножовки болгаркой отрезал рукоять и закруглил край ножовочного полотна.

Шаг 2Положил полотно на кусок фанеры, обрисовал карандашом на глаз контур будущей рукоятки и выпилил ее электролобзиком. Выпилил вторую такую же деталь. Вот они – две «щечки» рукоятки будущей складной туристической пилы.

Шаг 3Между фанерками вставил полотно пилы и там, где будет установлен будущий шарнирный болт просверлил их насквозь.

Шаг 4Снял одну щечку рукоятки, привёл полотно в сложенное состояние и очертил. Для незанятого сложенными полотном пространства, выпилил из пластика сложную фигуру.

Шаг 5Все части сложил вместе и сделал три отверстия, через них временно стянул конструкцию складной ножовки болтами.

Шаг 6Взял крупную наждачную бумагу (40), намотал на брусок и обшкурил края фанеры, заовалив их.

Шаг 7Разобрал конструкцию, покрыл фанерные щечки лаком. Когда лак высох, занялся защёлкой-фиксатором.

Шаг 8В качестве материала для фиксатора использовал кусок (длинной 40 мм), отрезанный от стальной линейки.

Сделал в нем два отверстия, в одно из них вставил и зажал гайкой болт (длиной 12 мм). Другое отверстие насадил на центральный болт, отметил место, где этот болт будет фиксировать полотно.

Просверлил щёчку и ножовочное полотно в этом месте. Защёлка-фиксатор пилы складной туристической работает.

Шаг 9На внутренние стороны щёчек приклеил тонкий пластик (вырезал из крышек для банок), для того, чтобы не было люфта, т.к. расстояние между щечками шире, чем толщина ножовочного полотна.

Шаг 10Собрал конструкцию, стянул болтами с гайками. Проверил работу складного механизма фиксатора. Ещё раз, с наружи, покрыл лаком.

Складная ножовка готова

Ее длина в сложенном виде 420 мм, а длина ножовочного полотна 325 мм и, что немаловажно, она крупнозубая. Пошел в лес – тестировать!

Дмитрий Рюмкин, специально для Заброска.рф

Несколько дополнительных советов

Качественное ошкуривание – едва ли не главный подготовительный момент перед окрашиванием. Тут опыт и интуиция играют большую роль.

Советы от бывалых автослесарей:

  • Если шлифовать нужно не весь кузов, зону возле ремонтного участка оклейте малярным скотчем.
  • Когда намечаете места восстановления, не бойтесь захватить участок шире дефекта.
  • Перед шлифовкой обработайте шпаклевку черным проявочным средством: оно покажет, где еще добавить шпатлевки.
  • Всегда запасайте и работайте шкурками крупной, средней и мелкой зернистости.
  • Шлифовать металл и шпаклевку нужно с разным физическим усилием: грунтовочный слой всегда мягче и от чрезмерного энтузиазма просто сотрется.
  • Начинайте работу с крупнозернистой шкурки, затем номер наждачной бумаги для шлифовки автомобиля увеличьте на 80-100 единиц.

Во время работы убирайте пыль, делайте влажную уборку.

Виды абразивной шкурки

Наждачка (шлифшкурка) – шлифовальный материал для придания определенной структуры поверхности перед окрашиванием и доведения до блеска и лоска после. Прежде чем узнать номер наждачки под покраску авто, нужно разобраться в видах абразивного материала. Деление идет по основе, на которую с помощью клея или мастики нанесен абразив.

Различают следующие виды шкурок:

  • Бумажная. Это самый распространенный и экономичный вариант, позволяющий наносить очень мелкую крошку на бумагу.
  • На тканевой основе. Такая наждачка отличается большей эластичностью и износостойкостью, что сказывается на цене.
  • Комбинированная. Сочетание двух предыдущих вариантов вобрало в себя лучшие свойства: гибкость – от тканевой основы, возможность нанесения мелкого абразива – от бумажной.

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Шлифовальная шкурка на тканевой основе

Наждачную бумагу выпускают в листах либо рулонах. Чтобы правильно выбрать номер наждачной бумаги для шлифовки автомобиля, нужно прежде обратиться к понятию «зернистость».

Подбор наждачной бумаги

Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:

  • гранат (очень редко);
  • карбид кремния;
  • керамика;
  • электрокорунд и другие.

Гранат характеризуется тем, что стачивается быстрее, чем все остальные материалы, но бережно шлифует дерево. А карбид кремния, как считают эксперты, прекрасно подходит для того, чтобы отшлифовать лаковое покрытие и устранить влипшие в него частицы мусора и пыли.

Керамическая наждачка обычно применяется при шлифовке дерева шлифмашинами. Шкурки с керамической рабочей поверхностью относятся к одним из самых твёрдых и дорогостоящих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о корунде.

Но самая важная классификация наждачек — это классификация по размерам зерна. В данный момент выделяются крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые наждачные бумаги.

В РФ маркировка наждачных изделий соответствует стандарту ISO-6344 — зернистость обозначается литерой «P» и цифрой. Чем эта циферка больше (она показывает точное количество проволочек сита в одном дюйме), тем размер зерна меньше. И, соответственно, тем более гладкой становится изделие после шлифования такой наждачкой. Обычно данная маркировка указывается на упаковке.

Желательно для шлифовки дерева купить сразу несколько видов бумаг. Крупнозернистой считается бумага, которая маркируется числом от 40 до 80, она подходит для грубой обработки. В маркировке среднезернистой наждачки присутствуют цифры от 100 до 150, а в маркировке мелкозернистой шкурки — цифры в диапазоне от 180 до 220.

Кроме того, наждачные бумаги бывают с закрытой или открытой насыпкой. Первые очень плотно покрыты зерном — то есть их абразив более действенный и эффективный. А на основании наждачки с открытой насыпкой зёрен значительно меньше (обычно их доля составляет не более 60% всей поверхности полотна), поэтому она не так действенна. Но зато наличие пустого пространства между зёрнами не даёт наждачке быстро забиваться — это продлевает её срок эксплуатации.

Таким образом, наждачки с закрытой насыпкой подходят для твёрдых поверхностей, а с открытой — для более податливых и мягких.

Где применяется наждачка

Сфера применения рассматриваемых материалов довольно-таки широка. Особой популярностью пользуется шкурка в столярном деле при обработке деревообрабатывающих материалов перед их покраской или вскрытием лаком. Не менее популярна шкурка в строительстве, так как с ее помощью осуществляется зачистка соединительных швов. Для этого применяется ячеистая шкурка, которая пропускает пыль, исключая засорение абразивной части. Если нужно удалить ржавчину или избавиться от потеков краски, то здесь также практически невозможно обойтись без наждачки. Заменить ее напильник или рашпиль полностью не сможет, так как шкурка обеспечивает не только щадящее воздействие, но еще и возможность доступа к самым труднодоступным местам.

При изготовлении мебели также невозможно обойтись без шкурки, посредством которой осуществляется зачистка, затирка и удаление заусениц.

Достоинства и слабые места

Многие производители производят шлифовальные насадки, но не все заботятся о том, чтобы изделие было надежным. Походная миниатюрная пила из наждачной бумагиВ конкурентной борьбе предпочтение уделяется удешевлению продукции, поэтому страдает качество.

Третьесортный инструмент долго не прослужит, поэтому не стоит ориентироваться на минимальную стоимость. Хотя цена качественных насадок может существенно отличаться, всё же такое приобретение будет менее затратным, чем покупка специального инструмента

Обратим внимание на некоторые критерии

Достоинства

  1. В некоторых случаях только с помощью этого приспособления можно отшлифовать труднодоступный участок поверхности.
  2. Удобно зачищать мелкие детали.
  3. Приборы для электродрели обходится дешевле специализированного инструмента и приспособлений.
  4. Многие насадки для шлифования можно изготовить самостоятельно.

Недостатки

  1. Приспособлением менее удобно пользоваться, нежели специализированным инструментом.
  2. С некоторыми насадками не получится работать без сноровки.
  3. Низкая производительность.
  4. Иногда не обойтись без дрели с регулировкой скорости вращения патрона.

Поскольку преимущества более весомые, насадки пользуются популярностью, и используются многими людьми.

Где можно применять

В зависимости от типа приобретенной шлифовальной насадки, с ее помощью получится: Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

  • чистить металл от ржавчины;
  • снимать краску с железа;
  • полировать металл;
  • полировать окрашенные поверхности;
  • полировать вскрытые лаком детали из дерева;
  • полировать стекло;
  • шлифовать кромку стекла;
  • выполнять шлифовку мелких деталей;
  • удалять с металла окалину, заусенцы и исправлять иные дефекты в тех местах, где нет возможности это сделать другим инструментом;
  • выполнять шлифовку изделий в местах, где не получится выполнить шлифовку другим инструментом.

Это неполный список, который можно расширить.

Складная ножовка: процесс изготовления

Шаг 1 От старой (советской) ножовки болгаркой отрезал рукоять и закруглил край ножовочного полотна.

Шаг 2 Положил полотно на кусок фанеры, обрисовал карандашом на глаз контур будущей рукоятки и выпилил ее электролобзиком. Выпилил вторую такую же деталь. Вот они – две «щечки» рукоятки будущей складной туристической пилы.

Шаг 3 Между фанерками вставил полотно пилы и там, где будет установлен будущий шарнирный болт просверлил их насквозь.

Шаг 4 Снял одну щечку рукоятки, привёл полотно в сложенное состояние и очертил. Для незанятого сложенными полотном пространства, выпилил из пластика сложную фигуру.

Шаг 5 Все части сложил вместе и сделал три отверстия, через них временно стянул конструкцию складной ножовки болтами.

Шаг 6 Взял крупную наждачную бумагу (40), намотал на брусок и обшкурил края фанеры, заовалив их.

Шаг 7 Разобрал конструкцию, покрыл фанерные щечки лаком. Когда лак высох, занялся защёлкой-фиксатором.

Шаг 8 В качестве материала для фиксатора использовал кусок (длинной 40 мм), отрезанный от стальной линейки. Сделал в нем два отверстия, в одно из них вставил и зажал гайкой болт (длиной 12 мм). Другое отверстие насадил на центральный болт, отметил место, где этот болт будет фиксировать полотно. Просверлил щёчку и ножовочное полотно в этом месте. Защёлка-фиксатор пилы складной туристической работает.

Шаг 9 На внутренние стороны щёчек приклеил тонкий пластик (вырезал из крышек для банок), для того, чтобы не было люфта, т.к. расстояние между щечками шире, чем толщина ножовочного полотна.

Шаг 10 Собрал конструкцию, стянул болтами с гайками. Проверил работу складного механизма фиксатора. Ещё раз, с наружи, покрыл лаком.

Дмитрий Рюмкин, специально для Заброска.рф

Закаливание

Термическая обработка позволит придать ножу необходимую твёрдость, он не будет тупиться в процессе эксплуатации.

В домашних условиях определить точную температуру не представляется возможным. Однако тут есть выход. Для контроля температуры подойдёт простой магнит. Как только заготовка для клинка перестанет магнититься – она нагрета до нужной температуры.

После того как температура заготовки достигла нужных пределов, её необходимо выдержать в таком состоянии примерно 1-1,5 минуты на каждый 1 мм толщины. В случае самодельного ножа из пилы, время выдержки для закалки составляет 3–5 минут. Этого будет достаточно. Дальше заготовка опускается в предварительно подогретое до 50 градусов растительное или машинное масло

Эту процедуру следует выполнять осторожно. Пары масла могут вспыхнуть от раскалённой заготовки, поэтому под рукой необходимо иметь огнетушитель

Закалка ножа

Немного о горне для закалки. Если воспользоваться промышленным оборудованием не представляется возможным, то горн можно изготовить своими руками. Для этого необходимо развести костёр таких размеров, чтобы была возможность равномерно прогреть заготовку. Далее, как дрова прогорят и появятся угли, на них помещают самодельный нож. В качестве кузнечных мехов можно использовать бытовой фен или насос для накачки матрасов.

Наждачная бумага для шлифовальных машин​

Наждачная бумага для шлифовальных машин​

Выяснить, какой наждачной бумагой шлифовать дерево, или использовать специальное оборудование, помогут рекомендации специалистов. Шлифовальные машинки бывают разных видов, для ошкуривания деревянных поверхностей можно использовать ленточный электроинструмент.

Выполнение работ при помощи оборудования требует правильного подбора шкурки. Наждачная бумага для шлифовальных машин представлена в виде треугольников, лент различной ширины, круглых шкурок с поверхностью «липучка», рулонная, или листовая для механизмов.

Зернистость подбирается в зависимости от вида производимых работ. Наждачный материал «нулевка» предназначен для заключительной полировки поверхности

Важно помнить о мерах безопасности, какой бы степени зернистости не была наждачная бумага. Шлифуйте всегда в защитных очках, респираторе и рукавицах

Используемые абразивы

  1. Электрокорунд. Искусственный материал, содержащий до 99 % оксида алюминия. Достаточно недорогой и поэтому самый распространенный среди абразивов. Кроме нормального и белого, выпускается ряд разновидностей с добавками соединений титана, хрома, циркония и пр.
  2. Карбид кремния. По сравнению с электрокорундом более хрупок, но превосходит его по твердости, поэтому применяется главным образом для работ по металлу. Выпускается в двух видах: зеленый и черный, которые несколько отличаются режущими свойствами.
  3. Гранат. Природный минерал, по твердости уступает всем остальным, но хорошо самозатачивается. Основное применение — шлифовка изделий из мягких материалов.
  4. Эльбор. Синтетический абразивный материал на основе нитрида бора. По твердости несколько уступает алмазу, но имеет лучшую термостойкость.
  5. Алмаз. Имеет самую высокую твердость. Алмазную наждачку применяют для обработки твердых сплавов и доводки инструмента.

Кроме того, по-прежнему выпускается наждачная бумага на основе природного корундита (наждака) и стеклянного порошка. Последняя в соответствии с нормативами используется для шлифовки коллекторов электродвигателей и генераторов.

Из каких материалов изготавливается основание

Для изготовления абразивных наждачек применяются основания из следующих материалов:

  1. Бумага — наиболее распространенный вариант изделий, который имеет низкую прочность, поэтому стоит недорого. Для повышения прочностных свойств изделия, основание пропитывается различными полимерами и смолами. За счет использования таковых материалов для пропитки, происходит повышение не только прочности, но еще и устойчивости к влаге. Зачастую бумага служит для производства мелкозернистых, а также средней и крупной зернистости шкурок. Бумага на оснастке бывает разной плотности, что влияет на сферу применения и цену
  2. Тканевая основа — стойка к истиранию. Обусловлена такими положительными свойствами, как эластичность, прочность, влагостойкость. На тканевой положке выпускаются наждачки крупной и средней зернистости. Ткани для изготовления рассматриваемых устройств бывают разные — гибкие, жесткие, особо-гибкие и т.п.
  3. Комбинированное двухслойное полотно — состоит их бумаги и ткани. Расходный материал на такой основе характеризуется эластичностью, стойкостью к истиранию, а также воздействию влаги. На комбинированном составе изготавливаются крупнозернистые варианты шкурок

Особой популярностью пользуется шкурка на губчатой основе. Их еще называют фибровыми. Они стоят дороже обычной наждачной бумаги, но при этом обладают такими положительными факторами, как пропускание пыли, продолжительный ресурс, а также возможность применения не только для ручной, но и механической обработки. Именно такие наждачки применяют для полировки автомобилей и удаления царапин с лакокрасочного покрытия.

Простое приспособление из винта

Для изготовления этой насадки понадобится длинный винт, 2 шайбы, гайка, и несколько кусочков наждачной бумаги. Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

На винт надевается шайба. Нарезав наждачку квадратиками, посередине делается отверстие, и все заготовки надеваются на винт. Затем идет черед второй шайбы, и весь этот набор зажимается гайкой. Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Вставив приспособление в дрель, ним можно шлифовать полости деревянных деталей.

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Недостатком такого прибора является замятие резьбы патроном дрели, вследствие чего возникает проблема с повторным набором наждачной бумаги. Ненужную часть резьбы можно удалить или сделать на винте 3 шлица – за них будет зажиматься патроном дрели наше самодельное приспособление.

Цепная пила

Походная миниатюрная пила из наждачной бумагиСкладная пила, состоящая из множества звеньев-зубьев соединенных между собой заклепками. Достоинства пилы: малые размеры и вес. Возможность пилить одному. Существенный недостаток: узкая специализация. Цепь хорошо пилит бревна 6 – 12 см. Пилить бревна меньшего диаметра нет смысла – легче перерубить топором. Большие диаметры можно просто не осилить физически. При валке сушняка в одиночку, дерево норовит упасть на пильщика т.к. пропил делается с противоположной стороны дерева. Надо периодически прекращать пиление и проверять прочность недопила. Надежность пилы во многом зависит от качества заклепок – со временем возможно перетирание и выпадение заклепок. Под чехол для цепной пилы удобно использовать верхонку.

Пилы для продольной и поперечной распиловки древесины отличаются формой зуба. Для поперечного пиления, зубья пилы делают в форме равнобедренного треугольника. Для продольного пиления – косой треугольник «волчий зуб». Есть еще зубья для смешанного продольно-поперечного пиления. В туристских походах, распиловка дерева вдоль волокон, практически не нужна. Главная задача – свалить сушину и разделать на нужное количество чурок (бревен). Усилия, затраченные на пиление, во многом зависят от заточки и разводки зубьев пилы. В процессе пиления, зубья затупляются, т.е. происходит закругление кромок зуба. Быстрее всего тупится вершина зуба. Пилить такой пилой одно мучение – затрачивается много сил и времени для распиловки бревна даже небольшого диаметра.

Перед тем, как начать подготовку пилы к работе, ее осматривают – в каком состоянии зубья, есть ли развод. У тупых зубьев видна светлая полоска по кромке, у остро наточенного зуба, кромки не видно. Так же можно определять «на глаз», остроту любого другого режущего инструмента.

Если пила старая и высота зубьев сильно отличается друг от друга, их выравнивают напильником, зажатым в специальную деревянную колодку. Зубья выравнивают, естественно до заточки, после разводки.

Двуручная пила

Походная миниатюрная пила из наждачной бумагиПолотно пилы с двумя ручками. Оптимальная пила для лесных походов в холодное время года  и летом на долговременных базовых стоянках неплохо иметь двуручку. Если вес и объем не критичны, пилу лучше оставить как есть, не переделывать в туристский вариант. Для длительных походов неплохо будет немного уменьшить размеры пилы. Оптимально для похода – двуручная пила длиной от ручки до ручки 800мм, наибольшая ширина 90мм. Пилой таких размеров, можно разделывать бревна диаметром до 30-35 см. Пила не требует подготовки – достал из рюкзака и расчехлил. Зимой, когда заготовка дров нередко происходит в темноте – простота конструкции не помешает. Пилить двуручкой вполне можно и одному. Чехол – полоска плотной ткани сложенной в три раза и простроченная. К чехлу пришиты три вязочки. Тряпочный чехол практичнее – чехлы из ПХВ и резиновых шлангов на морозе дубеют. Места в рюкзаке такая пила занимает совсем не много. Пилу ставлю в рюкзак вертикально, с боку.

Колодки и губки

Колодка — крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.

Как правильно шкурить наждачной бумагой

Технология несложная. Главное – аккуратность и терпение. Для ошкуривания нужно брать разные номера наждачной бумаги для покраски авто – от самого мелкого до крупного шлифовального материала.

Особенности процесса

Работу проводите в чистом, сухом, хорошо освещенном боксе. Сделайте влажную уборку, застелите пол и стены полиэтиленовой пленкой.

Подготовьте спецодежду, защитите органы дыхания респиратором, глаза – очками. Собирайте образуемую в процессе ошкуривания крошку пылесосом.

Подготовительные работы

Конечный результат окрашивания напрямую зависит от подготовительного этапа:

  1. Сначала помойте машину на автомойке.
  2. В гараже снимите все пластиковые, хромированные детали, не имеющие отношения к окрашиванию.
  3. Вымойте авто еще раз с шампунем, вытрите насухо, обезжирьте уайт-спиритом.
  4. Осмотрите кузов, оцените масштаб работ. Возможно, зачищать, красить и шкурить придется не всю площадь.
  5. Заварите места, которые в этом нуждаются, проведите рихтовку.

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Подготовительные работы

После еще раз начисто уберите помещение.

Особенности ручного шлифования

Для облегчения работы заранее подготовьте шлифок – колодку с держателями наждачной бумаги. Приспособление можно купить либо изготовить самому из подручных материалов: куска деревяшки, жесткой губки.

Первый этап зачистки кузова автослесари и маляры называют матированием. Полировать на больших площадях удобнее с применением шлифовальной машины, но там, где инструментом не подлезть, затирать лучше вручную. Номер наждачки для матирования авто – Р220-240.

После этой процедуры четко обнажаются вмятинки, царапины, другие дефекты. Запускайте шкурку под номером Р120: она сравняет царапины, острые кромки краски, подчистую уберет ржавчину.

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Шлифок ручной

Цель процедуры на данном этапе – не гладкая поверхность. Для лучшей адгезии шпаклевки с кузовным металлом на последнем должны оставаться равномерные микроцарапины.

Не забывайте убирать мусор пылесосом. Когда поверхность подготовлена, прошпаклюйте ее, дайте высохнуть. Подберите подходящий номер наждачной бумаги для шлифовки после шпаклевки авто, пройдитесь по всем панелям.

Одного слоя грунтовки недостаточно, поэтому кузов покройте вторым, по необходимости – и третьим слоем, каждый раз ошкуривая место ремонта.

Как шлифовать шпаклевку на авто с помощью шлифмашинки

Лучший результат будет достигнут с помощью эксцентриковой виброшлифмашины. Электроинструмент прост в использовании: просто нужно прикрепить к машине специальные шлифовальные круги с крепежными отверстиями. Далее водите по поверхности в случайно выбранных направлениях.

На оборудовании предусмотрен пылесборник, который засасывает остатки абразива

Важно подобрать для шлифования грунта на авто нужный номер наждачной бумаги и размер зерна, а скорость и качество будут обеспечены прибором

Походная миниатюрная пила из наждачной бумаги

Шлифовка с помощью шлифмашинки

Для самых больших и ровных площадей подойдет ленточная шлифмашина. На нее закрепите наждачную бумагу в виде полотна. Далее включите аппарат и, взявшись за рукоять, водите им в нужном направлении. Стоит учитывать мощь инструмента: машина может сточить большой слой металла.

Виды абразивов на изделии для металла, дерева и стекла

Наждачка в зависимости от типа абразива предназначается для применения с соответствующими видами материалов:

  1. Электрокорунд обычный или окись алюминия — служат для обработки чугунных поверхностей, а также стали закаленного и незакаленного типа, и дерева
  2. Электрокорунд белый — используются с целью обработки легированной и жаропрочной стали
  3. Кремень — кремниевые наждачки позволяют обрабатывать дерево, фанеру и кожаные материалы
  4. Карбид кремния — осуществляется чистовая обработка чугуна, алюминия, пластмассы, мрамора, гранита, стекла, дерева и бронзы
  5. Кварц — для обрабатывания керамики и оптических поверхностей
  6. Стекло — для обрабатывания дерева, фанеры, войлока и фетра
  7. Гранат — служит для затирки поверхности твердых видов деревянных изделий
  8. Алмаз — осуществляется полировка деталей из твердых сплавов и чугуна
  9. Эльбор — для обрабатывания стальных заготовок
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Денис Серебряков/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: